ロードバイクをフレームからバラ完で組む時の選び方と注意点

公開日: 2021年7月19日

コスパが高く、自分好みのロードバイクを組めることから密かに人気の「バラ完」。今回は、バラ完で組む時のフレームの選び方、選ぶ際の注意点をまとめました。

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バラ完で苦労しないフレームの選び方

サイズはしっかりと調べよう

バラ完をする時は、フレーム単体で探すことがほとんどです。フレームを選んでいるとわかりますが、フレームだけで見ると、どれくらいのサイズなのかが非常にわかりづらくなっています。

サイズが合わない自転車は乗りづらいだけでなく、不慮の事故につながることもあるので、きちんと身体に合ったフレームを選ぶようにしましょう。

元々が完成車の場合は完成車の名前で探すと、ジオメトリが公式サイトに残っていることが多いので、購入前にしっかりとチェックしましょう。

目的にあったフレームを選ぼう

スポーツ自転車のフレームには、大きくわけて、

  1. ロード向け
  2. MTB向け
  3. シクロクロス向け

などがあります。

それぞれエンド幅やブレーキの取り付けが異なるので、目的にあったフレームを選ばないとパーツ選びで苦労します。

また、元がクロスバイクのフレームの場合、ロード寄りのフレームとMTBよりのフレームがあるので注意しましょう。MTB寄りのフレームの場合は、ブレーキがVブレーキ台座になっていることが多いので、ブレーキ台座の種類もしっかりとチェックしましょう。

共通規格の多いフレームを選ぼう

ロードバイク向けのフレームは、上位モデルになるほど、独自の規格を採用していることが多くなります。独自規格が多いフレームだと、グロメットやシートポストクランプなどのスモールパーツが入手できなかったり、できたとしてもパーツだけでかなり高額になってしまったりします。

独自規格が多いのは、

  1. シートポストの形状
  2. シートポストクランプの形状
  3. ワイヤーのルーティング
  4. ヘッドチューブの形状
  5. ディレイラーの取り付け(ハンガー)

あたりで、特にシートポスト周り、ディレイラー周りの形状が特殊だと、スモールパーツが入手できないとその時点で詰んでしまいます。

その意味では、これらのパーツが共通規格になっているうフレームを選ぶ方が、パーツの代用が効くので安心です。

フレームを選ぶ際に注意したいポイント

エンド幅とクリアランス

ロードならフロントが100mm、リアが130mmが標準です。ここが違うと、ホイールの選択肢が狭くなったり、チェーンラインが変わって変速の調整に苦労したりします。

また、タイヤのクリアランスも重要です。ディスクブレーキ向けのフレームはクリアランスが大きいことが多いですが、リムブレーク向けのロードバイクだと、古いモデルではクリアランスが25Cくらいまでが限界ということがあります。

23Cや25Cのタイヤを装着する前提なら問題ないですが、現在の流行になりつつある28Cなどの太いタイヤを選びたい時は特に注意しましょう。

ブレーキの取り付け方法

エンド幅と同じくらい重要なのがブレーキの取り付け方法です。

スポーツ自転車のブレーキには、大きくわけて

  1. リム(キャリパー)
  2. ディスク
  3. ダイレクトマウント
  4. Vブレーキ

の4種類があります。

ロードバイクを組むならリムブレーキ、ディスクブレーキが、MTBを組むならVブレーキとディスクブレーキが主流です。

注意したいのは「STIレバー x Vブレーキ」の組み合わせで、シマノではこの組み合わせはNGとしています。全く使えないという訳ではないですが、ブレーキとブレーキの引き量が合わないため、レバーを握り切っても十分な制動力が得られません。制動力はロードバイクの安全性の基本ですので、避けた方が良いでしょう。

BBの規格

意外と見落としがちなのがBBの規格です。

JISの68mm、ITAの70mmなどBBシェルの長さにも種類がありますし、取り付け方法もねじ切りとプレスフィット(圧入式)と、いろんな規格があります。シマノのBB・クランクを装備する場合は、JISのねじ切りが多くなっています。

BBの規格は、フレームのBBのサイズに合わせて決めますが、BB規格はセットするフロントクランクの規格を決定します。BB規格が合わないと、好みのクランクを取り付けることができないので、バラ完をする際は、どのクランクを取り付けたいのかで、フレームのBB規格を合わせるようにしましょう。

フォークの規格

ロード向け、MTB向けのフレームの場合、通常はコラムがアヘッドステム用になっていることが通常ですが、シティサイクル寄りの格安ロードだったり、クロスバイクのフレームではスレッドステムを採用しているケースがたまにあります。

スレッドステムでもアダプタを使えばアヘッドステム化することは可能ですが、パーツの選択肢が狭くなってしまうので、なるべくアヘッド用のフォークのフレームを選ぶようにしましょう。

フレームのクラック

カーボンフレームの場合は、中古で購入するとクラックが入っていることがあります。

クラックは塗装が禿げる程度のものから、フレームの強度に深刻な影響を与えるものまで幅広いので、もしクラックが入ったフレームを買うのであれば、状態をしっかりチェックして、できれば店員さんに確認をしてから購入するようにしましょう。

ルーティング

ロードバイクのブレーキとシフト(変速)は、制御するSTIレバーと動作するブレーキ本体・ディレイラーを何かしらの方法で繋いでいます。バラ完をする際に注意したいのはルーティングです。

機械式コンポで組む場合は、

  1. ワイヤーの本数だけルーティングがあるか
  2. 外装式ならアウター受け(グロメットなど)はあるか
  3. 内装式なら、後からでもアウターを通せるか

などをチェックしましょう。例えば、フロントシングルのフレームだと、フロントシフト用のルーティングがないことが多く、その段階でフロント・ダブルで組めなくなります。

シマノのDi2などの電装式のコンポで組みたい場合は、

  1. 電装式用の穴があるか
  2. バッテリーを納める方法があるか

などをチェックしましょう。

電装式シフトの場合は、バッテリーと電装ワイヤーのルーティングが機械式と異なるため(シートチューブ内のバッテリーからディレイラーを繋ぐ、など)、基本的には対応したフレームを使う必要があります。フレームに自分で穴を開けて対応することも可能ですが、フレームの強度が下がってしまうリスクがあります。

SRAMのeTapのようにフルワイヤレスの電装コンポだと、フレームの形状を気にしないで済みますが、その分、シマノのDi2に比べてコンポセットの値段が高くなります。

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